Barkeeper, in meinem Wein ist ein Bier

Von Lauren Collins

Erinnern Sie sich an den Cronut? Das Frankenstein-Gebäck – halb Croissant, halb Donut – war bei seiner Einführung im Jahr 2013 so beliebt, dass die New Yorker stundenlang in der Schlange standen, um eines zu probieren. Oder sie heuerten Cronut-Scalper an, die auf sie warteten, und zahlten bis zu hundert Dollar für ein einzelnes Stück glasierten Teigs. Der Erfinder des Cronuts, Dominique Ansel, ließ sich den Namen schützen, was zur Entstehung nachgeahmter Leckereien führte: Fauxnuts, Cronies, Zonuts, Frissants. Nicht alle Hybrid-Lebensmittel sind gleich, aber wie Brunch, Spam, Turducken, Pluots, Craisins und Zoodles zeigen, haben Sie mit einem einprägsamen Namen schon die Hälfte geschafft.

Kürzlich tauchten in Paris überall Plakate auf, auf denen ein unbekanntes Getränk beworben wurde: Vière. „Du jamais bu“, hieß es in einem Wortspiel – „Nie zuvor betrunken.“ Er wurde in einer 750-Milliliter-Glasflasche geliefert, genau wie ein Chablis oder ein Marsannay. Die Flasche hatte einen Metallverschluss, so wie man ihn von einer Heineken-Flasche abhebeln kann. „Das ist kein Tippfehler“, erklärte Gallia, der Hersteller des Getränks, auf seiner Website zu „vière“ und fügte hinzu: „Wir wollten etwas Abwechslung schaffen, indem wir zwei Malzsorten kombinierten, die wir lieben.“ Vin (Wein) + bière (Bier) = vière. Wo landete es auf der Skala von Appletinis bis Frappuccinos?

„Die Idee war, etwas von dem zu präsentieren, was Frankreich großartig macht – das französische Terroir“, sagte Rémy Maurin, Gallias erster Braumeister, neulich im Hauptsitz der Marke in Pantin, nördlich von Paris. „Aber wir sind eine Brauerei, also machen wir Bier, oder?“ Er stand mit Amelia Franklin, Gallias Marketingleiterin für lokale Produkte, an einem mit Vières beladenen Tisch. (Die Marke wurde 1890 in Paris gegründet, 2010 wiederbelebt und 2021 von Heineken gekauft.) In der Nähe badeten zwei Angestellte in Bikinis in zwei 160-Gallonen-Abflussbehältern, die sie hatten als zwei Whirlpools umfunktioniert. (Das Wasser war tatsächlich kühl und Druckluft ließ es von Zeit zu Zeit sprudeln.)

Maurin und Franklin erklärten, dass bei der Herstellung von Vière sowohl Weintrauben als auch Getreide zum Einsatz kommen. Letztes Jahr begann die Produktion mit etwa dreißig Tonnen ersterer, die unmittelbar nach der Ernte in LKW-Ladungen (ungefähr elf) von Bio-Erzeugern aus dem Loiretal, der Ardèche und dem Elsass nach Pantin geliefert wurden. „Wir wollten dem Brauen eine französische Identität verleihen“, sagte Maurin und fügte hinzu: „Es ist für eine amerikanische Brauerei unmöglich, Pinot Noir aus der jeweiligen Region zu bekommen, um daraus ein Bier zu machen.“ Die Trauben werden entrappt, gepresst und in einem Metalltank mazeriert. Wenn Maurin das Gefühl hat, dass die Zeit reif ist, fügt er saure Bierwürze hinzu, die aus Gerste und Weizen gewonnen wird. „Wenn man die beiden zusammen fermentiert, erhält man das Beste aus beiden Welten“, sagte Maurin. „Die Textur von Bier mit dem Geschmack von Wein.“

Link kopiert

Bier-Wein-Hybriden, manchmal auch Oenobeers oder Grape Ales genannt, sind keine ganz neue Idee. „Ich meine, realistisch gesehen ist Vière von vielem inspiriert, oder?“ sagte Franklin. Belgische Brauer begannen vor Jahrhunderten mit fruchtverstärkten Lambics zu experimentieren. In Amerika haben sich Oenobeer in Craft-Brauereien wie Dogfish Head durchgesetzt, die ein „Vino-artiges Ale“ namens Mixed Media herstellen. Während amerikanische Weinbier dazu neigen, sich dem Stiel zuzuwenden – laut Gesetz ist 49 Prozent der höchste Traubengehalt, den ein Getränk haben darf, und sich trotzdem als Bier bezeichnen – ist Vière näher an der Rebe. Maurin begann seine Karriere in der Küche seiner Wohnung, wo er eine Kaffeemühle und Fünf-Liter-Evian-Flaschen benutzte. Er schätzt die Spontaneität, die Trauben in den relativ vorhersehbaren Prozess der Bierherstellung einbringen. „Brauer sind Kontrollfreaks“, sagte er. „Aber natürliche Winzer vertrauen darauf, dass die Natur die Dinge selbst ins Gleichgewicht bringt.“ Er öffnete eine rubinrote Flasche Vière namens Franc Jeu, schwenkte sie und trank einen Schluck: „Das ist sozusagen unsere Version eines italienischen Lambrusco.“

Vière wird in einem Weinglas serviert, nicht in einem Pintglas. Maurin trinkt ihn gerne sehr kalt: Rotweine im Kühlschrank, Weißweine und Roséweine eine halbe Stunde vor dem Öffnen im Gefrierschrank. „Da man ein wenig Süße hat, ist es noch trinkbarer“, sagte er. Frankreich ist offensichtlich eine Nation von Weintrinkern, aber Bier erfreut sich schnell wachsender Beliebtheit, insbesondere bei jungen Leuten, von denen 32 Prozent es in einer aktuellen Umfrage als ihr bevorzugtes alkoholisches Getränk nannten und damit Wein um fünf Punkte übertrafen. Vière könnte man sich also als Einstiegsbier vorstellen, so entspannt wie ein Kronenbourg, aber eleganter; so komplex wie ein Pic Saint Loup, aber weniger alkoholisch. „Ich habe früher in einer Bierbar gearbeitet, und oft kommen Leute mit einer Gruppe herein und sagen: ‚Ich mag kein Bier‘“, erinnert sich Maurin. „Dieses Produkt ist genau die Art von Produkt, die man ihnen zum Trinken anbieten kann.“ Überraschenderweise hatte er von der Weinbau-Alten Garde nur ein paar Murren gehört. „Wir wissen tatsächlich, dass es nicht jedem gefallen wird, und das ist in Ordnung“, sagte er.

Zurück zu Cronuts, für eine Minute. Es stellte sich heraus, dass Vière ursprünglich „vin sauvage“ („wilder Wein“) hieß. Eines Tages lud Maurin den Berater Julien Pham zu einer Verkostung ein. Er erfand einen neuartigen Namen für das Produkt, den Time Out in Paris schließlich mit der Überschrift „Vive la vière!“ wiederholte. „Am Anfang war es eigentlich ein Witz“, erinnert sich Maurin. „Aber nach dem Artikel kamen die Leute hierher und fingen an, uns danach zu fragen, und dann wurde es so: ‚Nein, wir müssen es so nennen.‘ Es ist wirklich ein Wort, das vollständig erklärt, was sich im Glas befindet.“ ♦